Google il nome “Van Dong"e non troverai molto. Fino al 2013, questo distretto montuoso di frontiera nell’angolo nord-orientale del Vietnam era sotto controllo militare e per visitarlo gli stranieri avevano bisogno di permessi speciali notoriamente difficili da ottenere.
"I turisti in Vietnam: se vogliono vedere le montagne, vanno a Sapa, nel nord-ovest", ha detto Anh Tuan Nguyen, direttore di Mototours Asia, una società che offre viaggi in moto in tutto il nord del Vietnam. “Il problema con Sapa è che le persone ormai sono abituate ai turisti e non sono molto interessate ad essere amichevoli con loro. Ma a Dong Van, le persone indossano ancora abiti tradizionali e vivono stili di vita tradizionali e sono molto felici di vederti”. Con questo in mente, sono partito dalla capitale soffocata dal traffico di Hanoi per un viaggio guidato di otto giorni a Dong Van, in sella a una motocicletta Royal Enfield 500cc Bullet vintage, desideroso di visitare una parte del Vietnam che pochi stranieri hanno mai visto. (Ian Lloyd Neubauer)
curve avanti
Il distretto di Dong Van è così inesplorato dai visitatori occidentali che molte strade e catene montuose non hanno traduzioni in inglese, rendendo difficile la navigazione per i viaggiatori senza l'aiuto di una guida locale. Ma non devi essere un locale – o un motociclista – per apprezzare la simmetria e l’ingegneria della strada che porta a Dong Van. Insieme alla guida di Mototours Asia Quyen Do Huu, abbiamo trascorso giorno dopo giorno sfrecciando tra tornanti che serpeggiavano per circa 1.500 metri su colossali catene montuose. Dopo aver trovato un passo, la strada sarebbe caduta come una bomba in enormi canyon ricoperti di risaie, e avrebbe attraversato uno o due villaggi prima di trovare un'altra montagna da scalare: l'ascesa vertiginosa ricominciava da capo. Quando abbiamo lasciato Hanoi, Do Huu mi ha detto che le strade e i paesaggi del Vietnam avrebbero superato anche quelli del Laos, un luogo che molti considerano un paradiso per i motociclisti. Su strade come questa, con le sue curve minacciose, il traffico trascurabile e i paesaggi mozzafiato, ho capito che aveva ragione. (Ian Lloyd Neubauer)
Le civiltà costruita sul riso
Più viaggiavamo verso nord, più grandi diventavano le montagne. Abbiamo percorso fino a 250 km al giorno attraverso catene montuose piene di migliaia di terrazze di riso, un'antica forma di agricoltura che ha dato origine a tutte le civiltà che hanno abitato il Vietnam negli ultimi 10.000 anni. Febbraio segna la metà della stagione secca, che dà luogo ai terrazzamenti’ toni marroni e terrosi. Ma durante la stagione dei monsoni, da aprile a ottobre, le terrazze si illuminano di verde e giallo brillante. (Ian Lloyd Neubauer)
Tessitura a mano
Uno dei grandi vantaggi dell'esplorazione del nord-est del Vietnam è la possibilità di incontrare e interagire con gli Hmong, una minoranza etnica che risiede nelle montagne del sud-est asiatico ed è spesso identificata dai loro abiti vivaci: abiti elaborati, scialli, camicie e sciarpe, realizzati a mano da fibre di cotone e canapa che vengono poi tinte con tuberi nei toni del rosa elettrico, rosso, verde e blu. In un mondo in cui così tante tribù indigene hanno capitolato davanti alla comodità di magliette e tute da ginnastica, molte ragazze Hmong imparano ancora a cucire e tessere motivi tribali tramandati loro dalle loro madri e nonne. In questa foto, una donna Hmong in abiti tradizionali lavora con un antico telaio all’interno di un fienile alla periferia della città di Yen Minh, a circa 90 km a sud della città di Dong Van, la capitale del distretto di Dong Van. (Ian Lloyd Neubauer)
Entrando Meo Vac
A circa 30 km a sud della città di Dong Van si trova Meo Vac, una città di cemento dell'era sovietica circondata da villaggi Hmong. Ad eccezione dei cavi elettrici, degli scooter e degli onnipresenti telefoni cellulari, gli abitanti del villaggio che vivono qui conducono ancora una vita tradizionale. Le loro faccende quotidiane includono coltivare la terra con aratri trainati da buoi, fermentare il mais per fare il vino e raccogliere l'esca per riscaldare le case e cuocere il riso. Questa fotografia di una bambina Hmong che porta la sua sorellina sulla schiena è stata scattata da Do Huu, dopo aver chiesto in prestito la mia macchina fotografica durante una passeggiata pomeridiana. (Quyen Do Huu)
mercato del fine settimana famoso di Meo Vac
Una mattina ci siamo svegliati alle 6 e, al buio, ci siamo diretti al famoso mercato del fine settimana di Meo Vac. Vestiti con gli abiti della domenica, gli Hmong si riunivano a migliaia, comprando e vendendo erbe come ginseng, anice e cannella, mele grandi come pere, pere grandi come meloni, carcasse macellate di maiali, capre e cani, riso fatto a mano noodles ed enormi fette di tofu. Vendevano anche vino di mais fatto in casa, uno spirito focoso con un finale simile alla vodka e sapori caldi e aromatici. È stato qui che ho visto per la prima volta volti occidentali da quando ho lasciato Hanoi: una coppia di pensionati francesi che viaggiava su minibus locali. Erano sorpresi di vedermi tanto quanto io lo ero di vederli. (Ian Lloyd Neubauer)
Il palazzo vecchio re Hmong
A circa 15 km a sud della città di Dong Van, nella valle di Sa Phin, si trova Nha Vua Meo: il Palazzo del Re Hmong, un edificio a due piani con quattro ali sostenuto da massicce scogliere a dente di sega e racchiuso in una foresta di pini. Costruito da commercianti cinesi nel 1902 per il signore della guerra Hmong Vuong Chinh Duc, l'edificio simile a una fortezza comprende muri di pietra spessi 500 mm incastonati all'interno di una barriera di pietra spessa 800 mm, due cortili interni, 64 camere da letto dove dormivano le mogli del re, i bambini e la guardia. un santuario, un'armeria, un negozio di marijuana e un grande blocco di pietra utilizzato per tagliare i traditori’ heads. Only one other Hmong king – communist sympathiser Vuong Chu Sen – lived in the palace before it was abandoned during the Anti-French Resistance War, known in Vietnam as the French War, of 1946 to 1954. Today the palace is run as a museum with a small collection of period artefacts set in dusty glass cases. (Ian Lloyd Neubauer)
Centro storico di Van Dong
Dopo quattro giorni e 900 km di faticosa guida sulle nostre fidate vecchie Enfield, siamo entrati nella città di Dong Van subito dopo il tramonto. Abbiamo trascorso la notte in una casa nel quartiere vecchio, un labirinto di vicoli acciottolati e edifici lastricati secolari sormontati da tetti in tegole di terracotta. La più antica di queste case – una grande terrazza con due pilastri in pietra decorati con lanterne rosse – fu costruita dalla famiglia Luong tra il 1810 e il 1820 ed è ancora oggi abitata dai loro discendenti. Era uno dei 40 edifici storici sopravvissuti all'incendio che devastò Dong Van nel 1923, prima che i francesi ricostruissero la città. (Ian Lloyd Neubauer)
Fine della strada
Situato nel cuore strategico di un altopiano di 1.600 metri, a soli 3 km dal confine cinese, Dong Van divenne l’avamposto più settentrionale della Francia durante la sfortunata occupazione coloniale del Vietnam durata 59 anni. I soldati francesi utilizzarono lavoratori vietnamiti a contratto controllati dai kapos (collaboratori) locali per costruire una grande guarnigione che ora giace in rovina sulla cima di una delle tante formazioni rocciose carsiche che dominano la città di Dong Van. La guarnigione può essere raggiunta tramite un ripido sentiero di circa 1 km che parte da un vicolo al confine orientale del quartiere vecchio. Questa foto è stata scattata dall'alto del presidio poco dopo l'alba, quando il paese era ancora in parte avvolto dalla nebbia notturna. (Ian Lloyd Neubauer)
Fonte: BBC Viaggi
