Google der Name „Dong Van” und Sie werden nicht viel finden. Bis 2013 stand dieses bergige Grenzgebiet im Nordosten Vietnams unter militärischer Kontrolle und für den Besuch benötigten Ausländer eine Sondergenehmigung, die notorisch schwer zu bekommen war.
„Touristen in Vietnam – wenn sie Berge sehen wollen, fahren sie nach Sapa im Nordwesten“, sagte Anh Tuan Nguyen, der Direktor von Mototours Asia, einem Unternehmen, das Motorradreisen durch den Norden Vietnams anbietet. „Das Problem mit Sapa ist, dass die Menschen mittlerweile an Touristen gewöhnt sind und kein großes Interesse daran haben, ihnen gegenüber freundlich zu sein. Aber in Dong Van tragen die Menschen immer noch traditionelle Kleidung und leben einen traditionellen Lebensstil und freuen sich sehr, Sie zu sehen.“ Mit diesem Gedanken im Hinterkopf brach ich von der verkehrsreichen Hauptstadt Hanoi zu einem achttägigen geführten Roadtrip nach Dong Van auf, auf einem Oldtimer-Royal Enfield 500cc Bullet-Motorrad – und wollte unbedingt einen Teil Vietnams besuchen, den nur wenige Ausländer je gesehen haben. (Ian Lloyd Neubauer)
vor Kurven
Der Bezirk Dong Van ist für westliche Besucher so unbekannt, dass es für viele Straßen und Bergketten keine englischen Übersetzungen gibt, was es für Reisende schwierig macht, sich ohne die Hilfe eines lokalen Führers zurechtzufinden. Aber Sie müssen kein Einheimischer oder Radfahrer sein, um die Symmetrie und Technik der Straße nach Dong Van zu schätzen. Zusammen mit Mototours Asia-Führer Quyen Do Huu verbrachten wir Tag für Tag damit, durch Haarnadelkurven zu rasen, die sich etwa 1.500 m über kolossale Bergketten schlängelten. Nachdem sie einen Pass gefunden hatte, stürzte die Straße wie eine Bombe in gewaltige, mit Reisfeldern bedeckte Schluchten, und sie schlenderte durch ein oder zwei Dörfer, bevor sie einen weiteren Berg zum Erklimmen fand – der schwindelerregende Aufstieg begann von vorne. Als wir Hanoi verließen, erzählte mir Do Huu, dass Vietnams Straßen und Landschaften sogar die von Laos übertreffen würden, einem Ort, den viele als Motorradparadies betrachten. Auf Straßen wie dieser mit ihren gefährlichen Kurven, dem geringen Verkehr und der atemberaubenden Landschaft wurde mir klar, dass er Recht hatte. (Ian Lloyd Neubauer)
Zivilisationen auf Reis gebaut
Je weiter wir nach Norden reisten, desto größer wurden die Berge. Wir fuhren bis zu 250 km pro Tag über Gebirgsketten, die von Tausenden von Reisterrassen durchzogen waren – eine alte Form der Landwirtschaft, die in den letzten 10.000 Jahren die Entstehung aller Zivilisationen in Vietnam hervorbrachte. Der Februar markiert die Mitte der Trockenzeit, die für die Terrassen verantwortlich ist’ Braun- und Erdtöne. Doch während der Monsunzeit, von April bis Oktober, leuchten die Terrassen in leuchtendem Grün und Gelb. (Ian Lloyd Neubauer)
Weben von Hand
Einer der großen Reize bei der Erkundung des Nordostens Vietnams ist die Möglichkeit, die Hmong zu treffen und mit ihnen zu interagieren, eine ethnische Minderheit, die in den Bergen Südostasiens lebt und oft an ihrer farbenfrohen Kleidung zu erkennen ist: aufwendige Kleider, Schals, Hemden und Schals, handgefertigt aus Baumwoll- und Hanffasern, die anschließend mit Wurzelgemüse in leuchtenden Rosa-, Rot-, Grün- und Blautönen gefärbt werden. In einer Welt, in der so viele indigene Stämme vor der Bequemlichkeit von T-Shirts und Trainingsanzügen kapituliert haben, lernen viele Hmong-Mädchen immer noch, wie man Stammesmotive näht und webt, die ihnen von ihren Müttern und Großmüttern überliefert wurden. Auf diesem Foto bedient eine Hmong-Frau in traditioneller Kleidung einen antiken Webstuhl in einer Scheune am Rande der Stadt Yen Minh, etwa 90 km südlich der Stadt Dong Van – der Hauptstadt des Bezirks Dong Van. (Ian Lloyd Neubauer)
Die Eingabe Meo Vac
Etwa 30 km südlich der Stadt Dong Van liegt Meo Vac, eine Betonstadt aus der Sowjetzeit, umgeben von Hmong-Dörfern. Mit Ausnahme von Stromkabeln, Rollern und allgegenwärtigen Mobiltelefonen führen die hier lebenden Dorfbewohner immer noch ein traditionelles Leben. Zu ihren täglichen Aufgaben gehört es, die Erde mit von Ochsen angetriebenen Pflügen zu bestellen, Mais zu fermentieren, um Wein herzustellen, und Zunder zu sammeln, um ihre Häuser zu heizen und ihren Reis zu kochen. Dieses Foto eines Hmong-Kindes, das seine kleine Schwester auf dem Rücken trägt, wurde von Do Huu aufgenommen, nachdem er während eines Nachmittagsspaziergangs darum gebeten hatte, meine Kamera auszuleihen. (Quyen Do Huu)
Meo Vac berühmten Wochenmarkt
Eines Morgens wachten wir um 6 Uhr auf und machten uns im Dunkeln auf den Weg zum berühmten Wochenendmarkt von Meo Vac. In ihrer Sonntagskleidung versammelten sich die Hmong zu Tausenden und kauften und verkauften Kräuter wie Ginseng, Anis und Zimt, Äpfel in der Größe von Birnen, Birnen in der Größe von Melonen, geschlachtete Kadaver von Schweinen, Ziegen und Hunden sowie handgemachten Reis Nudeln und riesige Tofuscheiben. Sie verkauften auch hausgemachten Maiswein, eine feurige Spirituose mit einem Wodka-ähnlichen Abgang und warmen, aromatischen Aromen. Hier sah ich zum ersten Mal seit meiner Abreise aus Hanoi westliche Gesichter: ein Rentnerpaar aus Frankreich, das in örtlichen Kleinbussen unterwegs war. Sie waren genauso überrascht, mich zu sehen, wie ich, sie zu sehen. (Ian Lloyd Neubauer)
Der alte Hmong Königspalast
Etwa 15 km südlich der Stadt Dong Van im Sa Phin-Tal liegt Nha Vua Meo: der Palast des Hmong-Königs, ein zweistöckiges, vierflügeliges Gebäude, das von massiven Sägezahnklippen umgeben und von einem Kiefernwald umgeben ist. Das festungsähnliche Gebäude wurde 1902 von chinesischen Handwerkern für den Hmong-Kriegsherrn Vuong Chinh Duc erbaut und umfasst 500 mm dicke Steinmauern, die von einer 800 mm dicken Steinbarriere umgeben sind, zwei Innenhöfe und 64 Schlafzimmer, in denen die Frauen, Kinder und Wachen des Königs schliefen. ein Schrein, eine Waffenkammer, ein Marihuana-Laden – und ein großer Steinblock, der zur Vernichtung von Verrätern verwendet wurde’ Köpfe. Nur ein weiterer Hmong-König – der kommunistische Sympathisant Vuong Chu Sen – lebte in dem Palast, bevor er während des antifranzösischen Widerstandskrieges, in Vietnam als Französischer Krieg bekannt, von 1946 bis 1954 verlassen wurde. Heute wird der Palast als Museum geführt eine kleine Sammlung historischer Artefakte in staubigen Glasvitrinen. (Ian Lloyd Neubauer)
Dong Van Old Quarter
Nach vier Tagen und 900 km anstrengender Fahrt auf unseren treuen alten Enfields krochen wir kurz nach Einbruch der Dunkelheit in die Stadt Dong Van. Wir verbrachten die Nacht in einem Gasthaus in der Altstadt, einem labyrinthartigen Gewirr aus gepflasterten Gassen und jahrhundertealten Steinplattengebäuden mit Terrakottaziegeldächern. Das älteste dieser Häuser – eine große Terrasse mit zwei mit roten Laternen geschmückten Steinsäulen – wurde zwischen 1810 und 1820 von der Familie Luong erbaut und wird noch heute von ihren Nachkommen bewohnt. Es war eines von 40 historischen Gebäuden, die einen Brand überlebten, der Dong Van im Jahr 1923 verwüstete, bevor die Franzosen die Stadt wieder aufbauten. (Ian Lloyd Neubauer)
Ende der Straße
Dong Van liegt im strategischen Herzen eines 1.600 m hohen Plateaus, nur 3 km von der chinesischen Grenze entfernt und wurde während der unglücklichen 59-jährigen Kolonialbesetzung Vietnams durch das Land zum nördlichsten Außenposten Frankreichs. Französische Soldaten setzten vietnamesische Vertragsarbeiter ein, die von örtlichen Kapos (Kollaborateuren) kontrolliert wurden, um eine große Garnison zu errichten, die heute in Trümmern auf einer der vielen Karstfelsformationen mit Blick auf die Stadt Dong Van liegt. Die Garnison ist über einen steilen, etwa 1 km langen Ziegenpfad zu erreichen, der von einer Gasse an der Ostgrenze der Altstadt ausgeht. Dieses Foto wurde kurz nach Sonnenaufgang von der Spitze der Garnison aus aufgenommen, als die Stadt noch teilweise in den nächtlichen Nebel gehüllt war. (Ian Lloyd Neubauer)
Quelle: BBC Travel
