Google tên “Đồng Văn” và bạn sẽ không tìm thấy nhiều. Cho đến năm 2013, huyện biên giới miền núi ở góc đông bắc Việt Nam này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và để đến thăm, người nước ngoài cần có giấy phép đặc biệt rất khó xin được.
Anh Tuan Nguyen, giám đốc Mototours Asia, một công ty cung cấp các chuyến đi bằng xe máy khắp miền bắc Việt Nam, cho biết: “Khách du lịch ở Việt Nam – nếu muốn ngắm núi, họ đến Sapa ở phía tây bắc. “Vấn đề ở Sapa là người dân đã quen với khách du lịch và không mấy mặn mà với việc thân thiện với họ. Nhưng ở Đồng Văn, người dân vẫn mặc trang phục truyền thống và sống nếp sống truyền thống và rất vui được gặp bạn”. Với ý nghĩ đó, tôi khởi hành từ thủ đô Hà Nội tắc nghẽn giao thông trong chuyến đi có hướng dẫn viên kéo dài 8 ngày đến Đồng Văn, lái chiếc mô tô Royal Enfield 500cc Bullet cổ điển – và háo hức đến thăm một vùng của Việt Nam mà ít người nước ngoài từng thấy. (Ian Lloyd Neubauer)
Đường cong phía trước
Huyện Đồng Văn chưa được du khách phương Tây khám phá đến mức nhiều con đường và dãy núi không có bản dịch tiếng Anh, khiến du khách khó di chuyển nếu không có sự trợ giúp của hướng dẫn viên địa phương. Nhưng bạn không cần phải là người dân địa phương – hay một người đi xe đạp – mới có thể đánh giá cao tính đối xứng và kỹ thuật của con đường dẫn đến Đồng Văn. Cùng với hướng dẫn viên Mototours Châu Á Quyền Đỗ Hữu, chúng tôi đã dành ngày này qua ngày khác để vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo khoảng 1.500m trên những dãy núi khổng lồ. Sau khi tìm được đường đèo, con đường sẽ lao xuống như một quả bom vào những hẻm núi khổng lồ trải thảm lúa, và nó sẽ đi bộ qua một hoặc hai ngôi làng trước khi tìm thấy một ngọn núi khác để leo lên – chặng đường đi lên chóng mặt lại bắt đầu lại. Khi chúng tôi rời Hà Nội, Đỗ Hữu nói với tôi rằng đường sá và phong cảnh của Việt Nam thậm chí còn vượt trội hơn cả Lào, nơi được nhiều người coi là thiên đường xe máy. Trên những con đường như thế này, với những khúc cua hiểm trở, lượng xe cộ qua lại không đáng kể và phong cảnh tuyệt đẹp, tôi nhận ra rằng anh ấy đã đúng. (Ian Lloyd Neubauer)
Nền văn minh được xây dựng trên lúa gạo
Càng đi về phía bắc, những ngọn núi càng lớn. Chúng tôi đạp xe tới 250 km mỗi ngày qua những dãy núi có hàng ngàn ruộng bậc thang - một hình thức nông nghiệp cổ xưa đã hình thành nên mọi nền văn minh sinh sống ở Việt Nam trong 10.000 năm qua. Tháng hai đánh dấu giữa mùa khô, chiếm diện tích ruộng bậc thang’ tông màu nâu và đất. Nhưng vào mùa gió mùa, từ tháng 4 đến tháng 10, ruộng bậc thang bừng sáng với màu xanh lục và vàng tươi. (Ian Lloyd Neubauer)
Dệt bằng tay
Một trong những điểm hấp dẫn nhất khi khám phá vùng Đông Bắc Việt Nam là cơ hội gặp gỡ và giao lưu với người Hmong, một dân tộc thiểu số sống ở vùng núi Đông Nam Á và thường được nhận diện bởi trang phục sáng màu của họ: váy, khăn choàng, áo sơ mi và khăn quàng cổ được làm thủ công. từ sợi bông và sợi gai dầu sau đó được nhuộm bằng các loại rau củ với các sắc thái hồng, đỏ, xanh lá cây và xanh lam. Trong một thế giới mà rất nhiều bộ lạc bản địa đã phải đầu hàng trước sự tiện lợi của áo phông và bộ đồ thể thao, nhiều cô gái Hmong vẫn học cách may vá và dệt những họa tiết bộ lạc do mẹ và bà của họ truyền lại. Trong ảnh, người phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống đang dệt khung cửi cổ bên trong một nhà kho ở ngoại ô thị trấn Yên Minh, cách thị trấn Đồng Văn – thủ phủ huyện Đồng Văn khoảng 90km về phía Nam. (Ian Lloyd Neubauer)
Vào Mèo Vạc
Cách thị trấn Đồng Văn khoảng 30km về phía nam là Mèo Vạc, một thị trấn bê tông thời Liên Xô được bao quanh bởi các làng người Hmong. Ngoại trừ dây cáp điện, xe máy và điện thoại di động khắp nơi, người dân làng sống ở đây vẫn có lối sống truyền thống. Công việc hàng ngày của họ bao gồm xới đất bằng máy cày do bò kéo, lên men ngô để làm rượu và thu gom bùi nhùi để sưởi ấm nhà cửa và nấu cơm. Bức ảnh một em bé người Mông cõng em gái trên lưng được Đỗ Hữu chụp sau khi anh xin mượn máy ảnh của tôi trong một buổi đi dạo buổi chiều. (Quyến Đỗ Hữu)
Chợ cuối tuần nổi tiếng Mèo Vạc
Một buổi sáng, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng và trong bóng tối, chúng tôi tìm đường đến khu chợ cuối tuần nổi tiếng ở Mèo Vạc. Trong trang phục đẹp nhất ngày Chủ nhật, hàng ngàn người Hmong tụ tập, mua bán các loại thảo mộc như nhân sâm, hồi và quế, táo to bằng quả lê, lê to bằng quả dưa, xác lợn, dê và chó bị xẻ thịt, gạo thủ công. mì và những miếng đậu phụ khổng lồ. Họ cũng bán rượu ngô tự làm, một loại rượu mạnh có dư vị giống rượu vodka và có hương vị thơm, ấm áp. Chính tại đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những gương mặt phương Tây kể từ khi rời Hà Nội: một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu người Pháp đi du lịch khắp nơi trên những chiếc xe buýt nhỏ địa phương. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi cũng như tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. (Ian Lloyd Neubauer)
Cung điện của vua Hmông xưa
Cách thị trấn Đồng Văn khoảng 15km về phía nam trong Thung lũng Sa Phin là Nhà Vua Mèo: Cung điện của vua Hmong, một tòa nhà hai tầng bốn cánh được hỗ trợ bởi những vách đá răng cưa khổng lồ và được bao bọc trong một rừng thông. Được các thương nhân Trung Quốc xây dựng vào năm 1902 cho lãnh chúa Hmong Vương Chính Đức, tòa nhà giống như pháo đài bao gồm những bức tường đá dày 500mm đặt bên trong hàng rào đá dày 800mm, hai sân trong, 64 phòng ngủ dành cho vợ, con cái và cận vệ của nhà vua ngủ. một ngôi đền, kho vũ khí, cửa hàng cần sa – và một khối đá lớn dùng để tiêu diệt những kẻ phản bội’ đầu. Chỉ có một vị vua Hmong khác – người có cảm tình với cộng sản Vương Chu Sen – sống trong cung điện trước khi nó bị bỏ hoang trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ở Việt Nam được gọi là Chiến tranh Pháp, từ năm 1946 đến năm 1954. Ngày nay, cung điện được vận hành như một bảo tàng với một bộ sưu tập nhỏ các đồ tạo tác cổ được đặt trong những chiếc tủ kính bụi bặm. (Ian Lloyd Neubauer)
Phố Cổ Đồng Văn
Sau bốn ngày và 900 km gian khổ trên những chiếc Enfields cổ kính đáng tin cậy, chúng tôi bò vào thị trấn Đồng Văn ngay khi màn đêm buông xuống. Chúng tôi qua đêm trong một ngôi nhà ở Khu Phố Cổ, một khu vực giống như mê cung với những con hẻm lát đá cuội và những tòa nhà bằng đá có niên đại hàng thế kỷ với mái lợp ngói đất nung. Ngôi nhà cổ nhất trong số này - một sân thượng rộng với hai cột đá được trang trí bằng đèn lồng đỏ - được gia đình họ Lương xây dựng từ năm 1810 đến năm 1820 và vẫn là nơi sinh sống của con cháu họ cho đến ngày nay. Đây là một trong 40 tòa nhà di sản còn sót lại sau trận hỏa hoạn tàn phá Đồng Văn năm 1923, trước khi người Pháp xây dựng lại thị trấn. (Ian Lloyd Neubauer)
Cuối đường
Nằm ở trung tâm chiến lược của cao nguyên cao 1.600m, chỉ cách biên giới Trung Quốc 3km, Đồng Văn trở thành tiền đồn cực bắc của Pháp trong thời kỳ thuộc địa xấu số kéo dài 59 năm của đất nước này ở Việt Nam. Lính Pháp sử dụng lao động Việt Nam theo hợp đồng do các kapos (cộng tác viên) địa phương kiểm soát để xây dựng một đồn binh lớn hiện nằm trong đống đổ nát trên một trong nhiều khối đá vôi nhìn ra thị trấn Đồng Văn. Có thể đến đồn trú bằng một con đường dốc dài khoảng 1km dẫn từ một con hẻm ở ranh giới phía đông của Khu Phố Cổ. Bức ảnh này được chụp từ đỉnh đồn ngay sau bình minh, khi thị trấn vẫn còn một phần bị bao phủ trong màn sương đêm. (Ian Lloyd Neubauer)
Nguồn: BBC Travel
