Busca en Google el nombre “Dong Van”Y no encontrarás mucho. Hasta 2013, este distrito fronterizo montañoso en el extremo noreste de Vietnam estaba bajo control militar y, para visitarlo, los extranjeros requerían permisos especiales que eran notoriamente difíciles de conseguir.
"Los turistas en Vietnam, si quieren ver montañas, van a Sapa en el noroeste", dijo Anh Tuan Nguyen, director de Mototours Asia, una empresa que ofrece viajes en motocicleta por todo el norte de Vietnam. “El problema con Sapa es que la gente ahora está acostumbrada a los turistas y no está demasiado interesada en ser amigable con ellos. Pero en Dong Van, la gente todavía usa ropa tradicional y vive estilos de vida tradicionales y están muy felices de verte”. Con eso en mente, partí de la capital, Hanoi, congestionada por el tráfico, en un viaje guiado por carretera de ocho días a Dong Van, conduciendo una motocicleta Royal Enfield Bullet de 500 cc de época y ansioso por visitar una parte de Vietnam que pocos extranjeros han visto alguna vez. (Ian Lloyd Neubauer)
Curvas por delante
El distrito de Dong Van es tan desconocido para los visitantes occidentales que muchas de las carreteras y cadenas montañosas no tienen traducción al inglés, lo que dificulta a los viajeros navegar sin la ayuda de un guía local. Pero no es necesario ser local (o ciclista) para apreciar la simetría y la ingeniería de la carretera que conduce a Dong Van. Junto con el guía de Mototours Asia, Quyen Do Huu, pasamos día tras día recorriendo curvas cerradas que serpenteaban unos 1.500 m por colosales cadenas montañosas. Después de encontrar un paso, la carretera caería como una bomba en enormes cañones alfombrados de arrozales, y atravesaría una o dos aldeas antes de encontrar otra montaña para escalar: el vertiginoso ascenso comenzaba de nuevo. Cuando salimos de Hanoi, Do Huu me dijo que las carreteras y los paisajes de Vietnam superarían incluso a los de Laos, un lugar que muchos consideran un paraíso para los motociclistas. En carreteras como ésta, con sus curvas peligrosas, tráfico insignificante y paisajes deslumbrantes, me di cuenta de que tenía razón. (Ian Lloyd Neubauer)
Civilizaciones construidas sobre arroz
Cuanto más al norte viajábamos, más grandes se hacían las montañas. Cabalgamos hasta 250 kilómetros por día a través de cordilleras plagadas de miles de terrazas de arroz, una antigua forma de agricultura que dio origen a todas las civilizaciones que habitaron Vietnam durante los últimos 10.000 años. Febrero marca la mitad de la estación seca, lo que representa las terrazas’ Tonos marrones y terrosos. Pero durante la temporada de los monzones, de abril a octubre, las terrazas se iluminan de verde y amarillo brillante. (Ian Lloyd Neubauer)
Tejiendo a mano
Uno de los grandes atractivos de explorar el noreste de Vietnam es la oportunidad de conocer e interactuar con los hmong, una minoría étnica que reside en las montañas del sudeste asiático y que a menudo se identifica por su vestimenta llamativa: vestidos elaborados, chales, camisas y bufandas, hechos a mano. a partir de fibras de algodón y cáñamo que luego se tiñen con tubérculos en tonos de rosa eléctrico, rojo, verde y azul. En un mundo donde tantas tribus indígenas han capitulado ante la comodidad de las camisetas y los chándales, muchas niñas hmong todavía aprenden a coser y tejer motivos tribales que les transmitieron sus madres y abuelas. En esta foto, una mujer Hmong con vestimenta tradicional trabaja en un telar antiguo dentro de un granero en las afueras de la ciudad de Yen Minh, aproximadamente a 90 kilómetros al sur de la ciudad de Dong Van, la capital del distrito de Dong Van. (Ian Lloyd Neubauer)
Entrando en Meo Vac
A unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Dong Van se encuentra Meo Vac, una ciudad de hormigón de la era soviética rodeada de aldeas hmong. A excepción de los cables eléctricos, los scooters y los omnipresentes teléfonos móviles, los aldeanos que viven aquí todavía llevan una vida tradicional. Sus tareas diarias incluyen labrar la tierra con arados impulsados por bueyes, fermentar maíz para hacer vino y recolectar yesca para calentar sus hogares y cocinar arroz. Esta fotografía de una niña hmong cargando a su hermanita en la espalda fue tomada por Do Huu, después de que me pidiera prestada mi cámara durante un paseo por la tarde. (Quyen Do Huu)
El famoso mercado de fin de semana de Meo Vac
Una mañana nos levantamos a las 6 de la mañana y, en la oscuridad, nos dirigimos al famoso mercado de fin de semana de Meo Vac. Vestidos con sus mejores galas dominicales, los hmong se reunieron por miles, comprando y vendiendo hierbas como ginseng, anís y canela, manzanas del tamaño de peras, peras del tamaño de melones, cadáveres de cerdos, cabras y perros sacrificados, arroz hecho a mano. fideos y enormes trozos de tofu. También vendían vino de maíz casero, un licor ardiente con un final parecido al vodka y sabores cálidos y aromáticos. Fue aquí donde vi rostros occidentales por primera vez desde que salí de Hanoi: una pareja de jubilados franceses que viajaban en minibuses locales. Se sorprendieron tanto de verme como yo de verlos. (Ian Lloyd Neubauer)
El antiguo palacio del rey Hmong
A unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Dong Van, en el valle de Sa Phin, se encuentra Nha Vua Meo: el Palacio del Rey Hmong, un edificio de dos pisos y cuatro alas respaldado por enormes acantilados en forma de dientes de sierra y encerrado en un bosque de pinos. Construido por comerciantes chinos en 1902 para el señor de la guerra hmong Vuong Chinh Duc, el edificio tipo fortaleza incluye muros de piedra de 500 mm de espesor dentro de una barrera de piedra de 800 mm de espesor, dos patios internos, 64 habitaciones donde dormían las esposas, los niños y el guardia del rey. un santuario, una armería, una tienda de marihuana y un gran bloque de piedra utilizado para cortar a los traidores’ cabezas. Sólo otro rey hmong, el simpatizante comunista Vuong Chu Sen, vivió en el palacio antes de que fuera abandonado durante la Guerra de Resistencia Antifrancesa, conocida en Vietnam como la Guerra Francesa, de 1946 a 1954. Hoy en día, el palacio funciona como museo con una pequeña colección de artefactos de época colocados en vitrinas polvorientas. (Ian Lloyd Neubauer)
El casco antiguo de Dong Van
Después de cuatro días y 900 km de arduo recorrido en nuestras viejas y confiables Enfields, llegamos a la ciudad de Dong Van justo después del anochecer. Pasamos la noche en una casa en el casco antiguo, un laberinto de callejones adoquinados y edificios de losa centenarios rematados con techos de tejas de terracota. La más antigua de estas casas, una gran terraza con dos pilares de piedra adornados con faroles rojos, fue construida por la familia Luong entre 1810 y 1820 y todavía está habitada por sus descendientes en la actualidad. Fue uno de los 40 edificios patrimoniales que sobrevivieron al incendio que devastó Dong Van en 1923, antes de que los franceses reconstruyeran la ciudad. (Ian Lloyd Neubauer)
Fin del camino
Ubicado en el corazón estratégico de una meseta de 1.600 m de altura a sólo 3 km de la frontera china, Dong Van se convirtió en el puesto de avanzada más septentrional de Francia durante la desafortunada ocupación colonial de Vietnam que duró 59 años. Los soldados franceses utilizaron trabajadores vietnamitas contratados controlados por kapos (colaboradores) locales para construir una gran guarnición que ahora yace en ruinas en lo alto de una de las muchas formaciones rocosas kársticas que dominan la ciudad de Dong Van. Se puede llegar a la guarnición a través de un empinado sendero de cabras de aproximadamente 1 km que sale de un callejón en el límite oriental del casco antiguo. Esta foto fue tomada desde lo alto de la guarnición poco después del amanecer, cuando la ciudad todavía estaba parcialmente envuelta en la niebla nocturna. (Ian Lloyd Neubauer)
Fuente: Viajes de la BBC
