Google le nom «Dong Van» et vous ne trouverez pas grand chose. Jusqu’en 2013, ce district frontalier montagneux du nord-est du Vietnam était sous contrôle militaire et pour s’y rendre, les étrangers avaient besoin de permis spéciaux notoirement difficiles à obtenir.
"Les touristes au Vietnam – s'ils veulent voir des montagnes, ils vont à Sapa, au nord-ouest", a déclaré Anh Tuan Nguyen, directeur de Mototours Asia, une entreprise qui propose des voyages à moto dans tout le nord du Vietnam. « Le problème avec Sapa, c'est que les gens sont désormais habitués aux touristes et ne souhaitent pas vraiment être amicaux avec eux. Mais à Dong Van, les gens portent toujours des vêtements traditionnels et vivent un mode de vie traditionnel et sont très heureux de vous voir. C'est dans cet esprit que je suis parti de Hanoï, la capitale encombrée par les embouteillages, pour un road trip guidé de huit jours à Dong Van, au volant d'une moto Royal Enfield 500cc Bullet d'époque – et impatient de visiter une partie du Vietnam que peu d'étrangers ont jamais vue. (Ian Lloyd Neubauer)
Les courbes à venir
Le district de Dong Van est tellement inexploré par les visiteurs occidentaux que de nombreuses routes et chaînes de montagnes n'ont pas de traduction en anglais, ce qui rend difficile la navigation des voyageurs sans l'aide d'un guide local. Mais il n’est pas nécessaire d’être un local – ou un motard – pour apprécier la symétrie et l’ingénierie de la route menant à Dong Van. Avec Quyen Do Huu, guide de Mototours Asia, nous avons passé jour après jour à parcourir des virages en épingle à cheveux qui serpentaient sur quelque 1 500 m de chaînes de montagnes colossales. Après avoir trouvé un col, la route tombait comme une bombe dans d’immenses canyons tapissés de rizières, et traversait un village ou deux avant de trouver une autre montagne à gravir – l’ascension vertigineuse recommençait. Lorsque nous avons quitté Hanoï, Do Huu m'a dit que les routes et les paysages du Vietnam surpasseraient même ceux du Laos, un endroit considéré par beaucoup comme le paradis des motos. Sur des routes comme celle-ci, avec ses virages menaçants, sa circulation négligeable et ses paysages époustouflants, j'ai réalisé qu'il avait raison. (Ian Lloyd Neubauer)
Civilisations construit sur le riz
Plus nous avancions vers le nord, plus les montagnes devenaient grandes. Nous parcourions jusqu'à 250 km par jour à travers des chaînes de montagnes criblées de milliers de rizières en terrasses – une ancienne forme d'agriculture qui a donné naissance à toutes les civilisations qui ont habité le Vietnam au cours des 10 000 dernières années. Février marque la mi-saison sèche, ce qui explique les terrasses’ tons bruns et terreux. Mais pendant la saison de la mousson, d'avril à octobre, les terrasses s'illuminent de vert vif et de jaune. (Ian Lloyd Neubauer)
Tissage à la main
L'un des grands attraits de l'exploration du nord-est du Vietnam est la possibilité de rencontrer et d'interagir avec les Hmong, une minorité ethnique qui réside dans les montagnes de l'Asie du Sud-Est et qui est souvent identifiée par ses vêtements aux couleurs vives : robes élaborées, châles, chemises et foulards, fabriqués à la main. à partir de fibres de coton et de chanvre qui sont ensuite teintes avec des légumes-racines dans des tons de rose électrique, rouge, vert et bleu. Dans un monde où tant de tribus indigènes ont capitulé devant la commodité des T-shirts et des survêtements, de nombreuses filles Hmong apprennent encore à coudre et à tisser des motifs tribaux transmis par leurs mères et grands-mères. Sur cette photo, une femme Hmong en costume traditionnel travaille sur un métier à tisser antique dans une grange à la périphérie de la ville de Yen Minh, à environ 90 km au sud de la ville de Dong Van – la capitale du district de Dong Van. (Ian Lloyd Neubauer)
Saisie Meo Vac
À environ 30 km au sud de la ville de Dong Van se trouve Meo Vac, une ville en béton de l'ère soviétique entourée de villages Hmong. À l’exception des câbles électriques, des scooters et des téléphones portables omniprésents, les villageois vivant ici mènent toujours une vie traditionnelle. Leurs tâches quotidiennes consistent à labourer la terre avec des charrues conduites par des bœufs, à faire fermenter le maïs pour faire du vin et à collecter de l'amadou pour chauffer leurs maisons et cuire leur riz. Cette photographie d'une enfant Hmong portant sa petite sœur sur son dos a été prise par Do Huu, après qu'il m'a demandé d'emprunter mon appareil photo lors d'une promenade l'après-midi. (Quyen Do Huu)
célèbre marché de week-end de Meo Vac
Un matin, nous nous sommes réveillés à 6 heures du matin et, dans le noir, nous nous sommes dirigés vers le célèbre marché du week-end de Meo Vac. Vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, les Hmong se sont rassemblés par milliers, achetant et vendant des herbes telles que le ginseng, l'anis et la cannelle, des pommes de la taille d'une poire, des poires de la taille d'un melon, des carcasses dépecées de porcs, de chèvres et de chiens, du riz artisanal. des nouilles et d'énormes tranches de tofu. Ils vendaient également du vin de maïs fait maison, un spiritueux fougueux avec une finale semblable à celle de la vodka et des saveurs chaleureuses et aromatiques. C'est ici que j'ai vu des visages occidentaux pour la première fois depuis mon départ de Hanoï : un couple de retraités français voyageant à bord de minibus locaux. Ils étaient aussi surpris de me voir que moi de les voir. (Ian Lloyd Neubauer)
Le palais du vieux roi Hmong
À environ 15 km au sud de la ville de Dong Van, dans la vallée de Sa Phin, se trouve Nha Vua Meo : le palais du roi Hmong, un bâtiment de deux étages à quatre ailes adossé à d'imposantes falaises en dents de scie et enfermé dans une forêt de pins. Construit par des commerçants chinois en 1902 pour le seigneur de guerre Hmong Vuong Chinh Duc, ce bâtiment aux allures de forteresse comprend des murs en pierre de 500 mm d'épaisseur entourés d'une barrière de pierre de 800 mm d'épaisseur, deux cours intérieures, 64 chambres où dormaient les épouses, les enfants et les gardes du roi, un sanctuaire, une armurerie, un magasin de marijuana – et un gros bloc de pierre utilisé pour couper les traîtres’ têtes. Un seul autre roi Hmong – le sympathisant communiste Vuong Chu Sen – vivait dans le palais avant qu'il ne soit abandonné pendant la guerre de Résistance anti-française, connue au Vietnam sous le nom de guerre française, de 1946 à 1954. Aujourd'hui, le palais est géré comme un musée avec une petite collection d'objets d'époque placés dans des vitrines poussiéreuses. (Ian Lloyd Neubauer)
Le vieux quartier de Dong Van
Après quatre jours et 900 km de route ardue sur nos fidèles vieilles Enfield, nous avons rampé jusqu'à la ville de Dong Van juste après la tombée de la nuit. Nous avons passé la nuit dans une maison d'hôtes dans le vieux quartier, un dédale de ruelles pavées et de bâtiments centenaires en dalles surmontés d'un toit de tuiles en terre cuite. La plus ancienne de ces maisons – une grande terrasse avec deux piliers en pierre ornés de lanternes rouges – a été construite par la famille Luong entre 1810 et 1820 et est encore aujourd'hui habitée par ses descendants. C'est l'un des 40 bâtiments patrimoniaux qui ont survécu à un incendie qui a ravagé Dong Van en 1923, avant que les Français ne reconstruisent la ville. (Ian Lloyd Neubauer)
Fin de la route
Situé au cœur stratégique d’un plateau de 1 600 m d’altitude, à seulement 3 km de la frontière chinoise, Dong Van est devenu l’avant-poste le plus septentrional de la France pendant la malheureuse occupation coloniale du Vietnam qui a duré 59 ans. Les soldats français ont utilisé des ouvriers vietnamiens sous contrat contrôlés par des kapos (collaborateurs) locaux pour construire une grande garnison qui repose aujourd'hui en ruines au sommet de l'une des nombreuses formations rocheuses karstiques surplombant la ville de Dong Van. La garnison est accessible par un sentier de chèvre escarpé d'environ 1 km qui part d'une ruelle à la limite est du vieux quartier. Cette photo a été prise du haut de la garnison peu après l'aube, alors que la ville était encore en partie enveloppée dans la brume nocturne. (Ian Lloyd Neubauer)
Source : BBC Travel
